Motowiki
MBK X-limit ja Yamaha DT50R ovat samoja mopoja, ja siten tämä artikkeli käsittelee molempia.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Vuosimallit 1998-2003
X-limit ja DT ovat vakiona nuhaisia laitoksia. Ei tarvitse kovin kummoinen ylämäki olla kun joutuu jo pykältämään pienemmälle.
[muokkaa] CDI-boksi
Tässä niinsanotussa "vanhassa" mallissa ratkaisevin kuristus on rajoitettu CDI-boksi. Mopo ottaa kierroksia vain 4250. (Kierroslukumittarilla katsottu) Tämän kuristuksen poistoon ei ole mitään muuta konstia kuin CDI-boksin vaihto. Tähän käy esimerkiksi seuraavat:
[muokkaa] Metrakitin Pro Race Cdi
- 74,90€ emc:llä
- Tarkempi sytytys
- Ottaa enemmän kierroksia kuin Ducatin puolalla
[muokkaa] Ducatin "rajoittamatton" Cdi
- Tämä puola on vakiona Aprilia RX:ssä, joissakin Derbeissä ja Peugeot XPS:ssä.
- Mc-Scatterilla n. 65€
- Näitä löytää käytettynä jo melko halvalla
- Rajoitettu jonnekkin 12000-13000rpm
[muokkaa] Yamahan Genuine CDI
- Tämä on paikallaan useissa euroopan malleissa, joissa mopo saa kulkea 65 km/h
- Lähes samankaltainen kuin Metrakitin puola
- Hintaa löytyy noin 80€
- EI SAATAVILLA UUTENA (maahantuonti lopetettu)
Nyt kun on vaihdettu uusi CDI-boksi niin mopon pitäisi ottaa kierroksia
Vauhtia lötyy noin 55-65km/h (jos edes sitäkään). Vääntöä ei nimeksikään.
[muokkaa] Pakoputki
Pakoputki on tässä mopossa kuristettu niin, että alkukäyrässä on vesijohto-putken pätkä hitsattu pienellä hitsitäpillä, juuri ennen paisuntakammiota. Tämä on ratkaisevin pakoputken kuristus. Poisto tapahtuu niin, että katkaisen putken alkukäyrän ja paisuntakammion rajasta, sekä 5cm alkukäyrän sarjanumeron alapuolelta. Tässä välissä on se kuristus. Hiot jollakin sen hitsitäpin irti ja hitsailet putken siististi kasaan ja hiot siiststi
Tässä vielä edellisessä ohjeessa mainittuun kuristuksen poistoon hieman tarkennusta. (Eri kirjoittajan käsialaa) Tuskin paremmin selvää saa, mutta muutama kuva mukana, joista näkee kuristuksen. Tosin jälkikäteen otettu joten putki on jo kasassa. Ohjeet käsittelee siis alkukäyrän kuristusta joka on omien kokemuksien puolesta ainoa kuristus jonka pois ottamiseksi kannatta nähdäkkin jotain vaivaa, väliputken suurentamisesta ei ollut iloa niinkun ei äänenvaimentajankaan vaihdosta. Eli kun olet saanut putken irroitettua mopostasi tein itse muistaakseni seuraavalla tavalla.
Eli kuristus sijaitsee alkukäyrän loppuvaiheessa ennen paisuntakammiota. Kohdassa jossa näkyy tehtaalta peräisin oleva hitsaus sauma. Kuristuksen toinen pää sijaitsee noin 5cm alkukäyrän sarjanumeron lopusta alaspäin. (Katkaisuvaiheessa: jos haluat varmistaa katkaisevasi putken oikeasta kohtaa katkaise putki ensin jo tehtaalta peräisin olevan sauman kohdalta, ja laita sisälle rautalankaa jonka pää on taitettu ja kokeile minne asti kuristus ylettyy.)
1.) Tee merkit jotta osaat sijoittaa putken oikeeseen kulmaan takaisin hitsaus vaiheessa. Laita jokin suora esine ja vedä esimerkiksi naulalla viivoja maalipintaan, Tee niin pitkiä että viivat ylettyvät katkaistujen kohtien ylitse molemmilta puolilta, tee niitä riittävän monta (2-3kpl?). Koska takaisin hitsaus vaiheessa on helppo katsoa että viivat osuvat joka puolelta kohdakkain ja putki on oikeassa kulmassa. Ei varmaankaan pakollinen vaihe kuristusten poistossa, mutta suosittelisin jos haluaa pelata mahdollisimman varman päälle
2.) Katkaise putki. Ensin jo tehtaalta peräisin olevan sauman kohtaa. Nyt voit myös varmistaa kuristuksen pituuden. Seuraavaksi katkaise putki kuristuksen loppukohdasta. Nyt pakoputken pitäisi olla kolmessa osassa käteesi jäävässä palalssa itse kuristus.
3.) Muistaakseni kuristus oli toisesta päästä (paisarin päästä...?) kiinni yhdellä "hitsitäpillä" joka piti porata pois. Tämän jälkeen jos ei suoraan pois tippunut niin ruuvi penkkiin ja hieman iskua niin pitäisi kyllä irrota..
4.) Nyt putki pitäisi saada kokoon eli palat tulee asettaa oikeeseen kulmaan joka pitäis löytyä varsinkin jos on vetänyt ne kohdistus viivat. Ja hitsaamalla vain palat yhteen. Saumoihin kannattaa panostaa jottei virkavalta liikaa niistä kiinnostu.
5.) Viimitteeksi kannattaa viimeistellä saumat ja maalata putki.
Sitten kokeilemaan ja ajelemaan. Jos kaikki on mennyt hyvin, pitäisi äänien olla suht koht samanlaiset kun pelkällä viri cdi:llä. Vauhtia kertyä noin 60-70 mittariin. En ota edellisestä vastuuta, ja omista kokemuksista kyseisestä
[muokkaa] Tehoputki
Jos kaipaat vielä enemmän tehoa niin osta tehoputki. Isomman kaasuttimen ja ennenkaikkea isomman sylinterin kanssa tämä on välttämätön. Näitä on monenlaisia:
[muokkaa] Kundo
- Melko hiljainen
- Vääntää hyvin
- Piikki kaikista putkista huonoin, melko lähellä kuristamattoman vakioputken tasoa
- Hinta noin 150€
[muokkaa] Metrakit (vanha malli)
- Äänet kääntää katseita (paisari on ohutta peltiä)
- Heikohko alavääntö
- Todella repäisevä piikki
- Hyvät yläkierros tehot (tehoalue loppuu kuitenkin aiemmin kuin turbokitissä)
- Hieno vaimennin
- Ei saa enää uutena Suomesta
[muokkaa] Gianelli
- Melko hiljainen
- Suhteellisen hyvä alavääntö
- Hyvä piikki, mutta kovempi saisi olla
- Nätit äänet
- Tehoa yläkierroksilla kiitettävästi
- 149€ Moposportilla, Vaimennin 84 €
[muokkaa] Arrow
- Laaja tehoalue (ehkä paras 50cc pannulla)
- Miehekkäät äänet
- Ulkonäöllisesti miltei identtinen Giannellin kanssa (ehkäpä tehoiltakin)
- Kallis
- tehareista paras vaihtoehto
[muokkaa] Turbokit
- Todella kovat äänet, johtuen huonosta vaimentimesta ja paisuntakammion ohuesta pellistä
- Huono alavääntö
- Repäisevä piikki, lähes kaikki tehot yläkierroksilla
- Edullinen
- Hieno vaimennin, mutta silti huonosti vaimentava
- 139€ Sparewheeliltä
- 106€ Opvoeren.nl
[muokkaa] Leovince
- Tehoalue 6000-11000
- Hyvät alaväännöt
- Mukavasti tuntuva piikki
- Hieno änkkä
- Suht kallis
- Laatu hyvää
[muokkaa] Kaasutin
Limitissä ja Detukassa on vakiona Dell'Orto SHA 14.12M kaasutin. Se on siis 14mm, mutta kuristettu imupuolelta 12 milliseksi. SHA -kaasuttimista liikkuu paljon ristiriitaisia huhuja ja mielipiteitä, jotkut ovat sitä mieltä, että kaasutin on hevonkuusesta peräisin, jotkut taas ylistävät sitä yli kaiken. Tiettävästi vasten yleisiä olettamuksia, Dell'Orto SHA 14.14L (kuristamaton versio 14.12M:stä) on saatu toimimaan esimerkillisen hyvin Solifer SM Tomos-moottorissa. Kyseisessä tapauksessa sytystulpan väristä (harmaan ruskea) ja "perstuntumalla" seos oli kohdallaan. Täten voidaankin DT50R:n SHA-kaasutinta varten suunnitellun moottorin tapauksessa harkita kaasuttimen vaihtoa myös PHBG:tä puolet halvempaan SHA 14.14L:ään, joka on vielä tismalleen saman näköinen ja kokoinen kuin 14.12M.
12mm on ihan liian pieni kaasutin tälle mopolle. Siksi kannattaakin ostaa noin 16 mm kaasutin. Juuri tämän isompaa kaasutinta ei kannata 50 ÂÂÂÂcm³ moottorille ajatella, koska silloin menetetään suuressa määrin alempien kierrosten käyttöominaisuuksia ja saadaan vain bensan kulutus huimaavaksi. Dellorton PHBG -tyyppisille kaasuttimille saa imukauloja useimmista mopoliikkeistä. PHBG:n saa hyvin säätöihin. Esim. moposport tarjoaa montaa erilaista seosputkea ja neulaa. Niiden avulla löytyy säädöt jokaiseen moottoriin.
PHBG:tä asennellessa täytyy poistaa läppärungon bensanohjain. Se lähtee irti meisselillä kampeamalla, tai toiselta puolelta varovasti naputellen. Ilmanpuhdistimen päällä oleva kärsä kannattaa myös repiä pois, koska se ahdistaa hieman ilmanvirtausta.
Isomman kaasuttimet edut:
- Teho yläkierroksilla
- Vääntö alakierroksilla
- Parempi kiihtyvyys
- Saa parempiin säätöihin, ei säre tulppia
- Moottori ottaa enemmän kierroksia
Isomman kaasuttimen haitat:
- Suurempi bensankulutus (ei kuitenkaan järjetön)
- Säätöjen hakeminen saattaa olla joskus hankalaa
- Erottaa melko helposti vakiokaasuttimessa (setä sininen)
16 mm kaasuttimella on hyvä lähteä liikkeelle 75 kokoisesta pääsuuttimesta hankkien samalla myös esim. viiden välein isompia suuttimia; 80, 85, 90 jne. Parhaiten oikean seoksen saa selville hankkimalla uuden sytytystulpan ja ajamalla muutaman kilometrin "urut auki". Tämän jälkeen katsotaan, minkä väriseksi tulpan elektrodit ovat menneet. Jos ne ovat maitokahvin ruskeat, on seos oikea. Jos taas väri on melko lähellä valkeaa tai harmaata, on seos liian laiha. Tummanruskea ja musta väri kertovat liian rikkaasta seoksesta.
[muokkaa] Välitykset
Vakiovälitykset ovat 12/52. Niitä ei tarvitse ihan heti vaihtaa. Tehoputken ja isomman kaasuttimen kanssa voi vaihtaa jo 13-14 piikkisen eturattaan. Tämäkin on hyvin pitkälle kiinni kuljettajan painosta. Isommalla sylinterillä kannattaa tietysti käyttää isompia eturattaita, mutta vakiopytyllä rupeaa tehoalueella pysyminen olemaan hankalampaa.
[muokkaa] Sylinteri
Mikäli edellämainitut piristykset eivät sinulle riitä, tarvitset isomman sylinterin. Mutta, jos sinulla ei ole tarpeeksi rahaa, voit toki muokata vakiosylinteriä. Tätä toimenpidettä en suosittele niille, jotka eivät asiasta todellakaan jotain tiedä. Pinnoitetun sylinterin "viilaaminen" ei ole niin yksinkertaista, kuin mihin olet mahdollisesti tottunut. Am6:n pakoaukko on hieman alimitoitettu huuhteluiden tarjomille kierroksille. Itse avarsin aukkoa noin 2mm ylöspäin ja 2mm sivuille. Ero oli huomattava. Pinnoitettua sylinteriä muokatessa on hyvä käyttää dremelissä kovia kierroksia, jotta pinnoite ei lohkeilisi. Jos nyt kuitenkin kaiken tämän varoittelun jälkeen tahdot ottaa riskin ja muokata sylinteriäsi, etene pienin askelin. Muokkaa vähän kerrassaan ja kokeile vaikuttiko muutos mihinkään. Näin säästys pilalle menneeltä sylinteriltä.
-Totenkopf-
[muokkaa] Vuosimallit 2004 ->
Yamahan ja MBK:n mopomallisto uudistui täysin vuonna 2004, jolloin luonnolisesti kuristuksetkin muuttuivat. Vuodesta 2004 vuoteen 2006 mopot pysyivät suunnilleet muuttumattomina. Kuristuksena siis ainoastaan putkessa oleva holkki (ohjeet poisottoon alempana). Rajoitettua CDI-yksikköä ei näissä ole vanhempien 1998-2003 mallien tapaan.
Vuonna 2007 mallisto koki pieniä muutoksia. Mopoja alettiin myydä ns. Power Up!-versioina, jotka olivat vakiona hieman tehokkaampia vrt. 2004-2006 mallisiin. Välityksiä lyhennettiin jolloin saatiin täysvakion teho kasvatettua 1,6kW:sta 2,1kW:iin. Mutta mopoihin lisättiin myöskin samalla elektroninen kierrosrajoitin (EI CDI), joka sijaitsee uudessa moottorinohjauslaatikossa (ns. Moric-boksi). Tätä siis EI PYSTY ohittamaan ostamalla uuden CDI-boksin, vaan alempaa löytyvien ohjeiden mukaan.
Pakoputken kuristuksen poistaminen:
- 1.Rälläköi, viilaa, sahaa tai poista jollain muulla tavoin pienet hitsauspisteet paisarin ja alkukäyrän liitoksesta ja ota pultit välistä pois.
- 2.Ota jouset pois, jotka pitävät alkukäyrän sylinterissä kiinni.
- 3.Ota alkukäyrä irti sylinteristä. Voi olla vähän jämäkkä aluks, mutta kyllä se sieltä lähtee.
- 4.Nyt kun alkukäyrä on kädessäsi, katso sinne sisälle ja näet tuon kiusantekijän, jonka eliminoiminen on tarkoituksena.
- 5.Itse kuristimen irti ottaminen onkin se ikävin vaihe prosessissa. Se on ikävän hyvin hitsattu kiinni kolmella pisteellä putken reunoille kiinni. Nuo pisteet olisi tarkoitus saada pois. Jos vaan löytyy Dremel tms., niin homma helpottuu selvästi. Sillä vaan hinkkaat pisteet pois, ja nyppäät kurin pois. Jos taas tuota kyseistä mainiota laitetta ei omista, niin otat vaan isukin hyllystä porakoneen (ei, ei mitään akkupaskaa) ja varaat niin maan perskuleesti teriä. Niitä kuluu. Sitten vaan terillä jyystämään pisteitä irti.
- 6.Lotjase putki kiinni.
- 7.Keksi hyvä selitys, minne on kadonnut kaikki isukin poranterät.
- 8.Nyt moposi voi kulkea parhaimmillaan jopa 85 km/h
Kuristimen poiston jälkeen kannattaa myös vaihtaa suutin, 90-100 on sopiva koko. Kumminkin katalysaattori ei kestä kuristusten poistoa eli saattaa ikävästi tukkia putken jolloin huipuista lähtee ~10 km/h. Kaikkia katalysaattorin palasia et saa alkukäyrää irrottamalla ja sitten kippaamalla.. Kaikista parhaiten saa varmasti kun pistää paisarin keskeltä kahtia ja putsaa ja sen jälkeen hitsaa kasaan.
Elektronisen kierrosrajoittimen ohittaminen (2007-mallit)
- 1. Ota penkki irti
- 2. Näet mustan laatikon akun vieressä, johon menee monta johtoa
- 3. Ota johtopuoli irti itse laatikosta
- 4. Etsi porakone, jossa on 5mm terä
- 5. Poraa MORIC-kirjaimien O:n kohdalta boksin lävitse
- 6. Paikkaa reikä esim. silikonilla ja teippaa boksin MORIC-puoli umpeen
- 7. Pistä boksi takaisin kiinni
(PS. Ei voi olla niin hauskaa pilata näitä sivuja. Eli terveisiä vain sille idiootille Ouluun joka muokkasi tuota Vuosimallien 2004- kuristus hommaa...)
Kuva pakoputken kurista.
http://img390.imageshack.us/img390/9472/kuri4jf.png
