Käytetyn kevytmoottoripyörän ostajan opas

Motowiki

Sisällysluettelo 1 Käytettyä kevaria ostamaan 2 Paperit. 3 Tarkastuskohteet - Vikalista 3.1 Ulkoasu 3.2 Vanteet, renkaat, jarrut, ketjut, rattaat 3.3 Jousitus 3.4 Hallintalaitteet 3.5 Moottori 4 Koeajolle

[muokkaa] Käytettyä kevaria ostamaan

Mopoilua lopettava ja kevarien kiihkeään maailmaan aikova teini on helppo nakki lypsettäväksi. Sen ovat huomanneet niin liikemaailma kuin jo moto- tai autokantaan siirtyneet edellisen sukupolven piikkikuskitkin. Myyntipuolella kuvitellaan: "Kun pappa betalar, on eurot löysässä." - Mutta vastaostetun kevarin kanssa autotallissa vietetty kesä ei jää ns. miellyttävien kokemusten joukkoon. Aurinkoa ja asfalttia, sitä kumpikin kaipaa.

Perinteisesti kevarit jaetaan kaksitahtisiin ja nelareihin. Saatetaan jakaa myös käyttö( mielikuva ) tarkoituksen mukaan, sporttipyöriin eli kyykkyihin tai enduroihin sekä customeihin. Jopa matkapyörinä joitakin mainostetaan. Alaryhminä vielä pyörii sellaisia kuin streetfigter, supermoto, jopa naku. Jaetaanpas tällä kertaa piikit ajokuntoisiin ja projekteihin. Monella kun on mielessä: "Tuosta kun rakentelen, saan piikin halvalla." - Onko niin? Jospa nämä vinkit auttaisivat realisoimaan haavetta. Ajokuntoisilla pääsee heti liikenteeseen, projektipyörästä puuttuu "jotain pientä osaa: mäntää, kantta, kaasaria." Osien ja korjausten likimääräiset hinnat on mainittu siinä mielessä, että ne yhteen laskemalla saisi helpommin kuvan kokonaishinnasta, jolla pyörä maantielle saadaan. Mielessä on hyvä pitää, että reilulla 4000€:lla saa 2 vuoden takuulla olevan uuden kevarin. Projektipyörää ostaessa kannattaa ottaa selvää mikä on vastaavan ikäisen ajokuntoisen myyntihinta. Tästä hinnasta kun vähentää tarvittavien osien ja työn hinnan tiedät maksimihinnan, jonka voit aihiosta maksaa. Muistaa myös sopii, että korjaamot laskuttavat 30-40 € /tunti. Kannattaa myös miettiä, onko valmis kunnostamaan tai kunnostuttamaan pyörää auringon paistaessa kesäiseltä taivaalta ja kortin poltellessa taskussa.

[muokkaa] Paperit.

• Tarkista, että myyjänä on omistaja, ei haltija. Joskus omistajana on jompikumpi vanhemmista, jolloin hänen pitää myös olla myyjänä paikalla.
• Onko poliisi merkinnyt rekisteriotteeseen mainintoja laittomista virityksistä, jotka pitää korjata määräaikaan mennessä? Onko ne suoritettu? Jos ei ole, joudut ne itse korjaamaan ennen kuin saat pyörän rekisteröityä nimiisi.
• Rekisteriotteessa on yleensä merkintä mallissa vaadituista tehonrajoittimista. Onko ne paikoillaan? Jos ei ole, onko ne tallessa? Ellei ole, oletko valmis ottamaan riskin ja ajamaan täystehoisella? Rangaistuksena kiinni jääneelle sakkoja ja pyörän uudelleen katsastus.
• Tarkista rungonnumero ja rekisteriotteen vastaava merkintä.
• Projektipyörissä - onko katkeamaton ketju luovutustodistuksia, viimeisestä rekisteriotteeseen merkitystä omistajasta myyjään? Jos ei ole, onko pärrä varastettu aikoinaan varaosiksi? Ã�lä silloin ota riskiä, vaan hylkää osto.

[muokkaa] Tarkastuskohteet - Vikalista

[muokkaa] Ulkoasu

Ulkoasu vaikuttaa yleisilmeeseen. Rikkinäinen satula , naarmuiset katteet tai kulunut maalipinta ei estä ajoa. Ã�lä hylkää pyörää sen perusteella. Niiden perusteella voit tinkiä hintaa alemmas, jos pyörä muuten on kunnossa. - Satulan voi korjata itse tai korjauttaa suutarilla tai verhoiluliikkeessä. 20-50€ - Katteiden, samoin kuin muukin maalaus kannattaa tehdä itse. ( Liikkeissä liian kallista, 400-500€ ei ole edes yläraja.) - Uudet katteet kyykkyihin voit unohtaa , maksavat maltaita. Vanhempiin malleihin niitä ei edes löydy. Mutta harkitse ajaisitko tee-se-itse nakupyörällä?

[muokkaa] Vanteet, renkaat, jarrut, ketjut, rattaat

Renkaat ja jarrut kuluvat, vanteet ovat ikuisia normaali käytössä. Kolari tai ulosajo vioittaan niitäkin .

• Rikkinäinen valuvanne on entinen , ilmat eivät pysy tubeless-renkaassa. Uusi on kallis, n.400-500€
• Pinnavanne on korjattavissa, ammattimies saa sen suoraksi puolattua. 50-100€
• Kulunut takarengas on yleinen myytävissä pyörissä. Uusittava maksaa 80-130€.
• Jarrupalat maksavat 30-50€, jopa enemmänkin.
• Jarrulevy, onko se kulunut naarmuiseksi? Naarmuuntunut kuluttaa uudetkin jarrupalat nopeasti pilalle. - Uusi jarrulevy on kallis ja joskus vaikeasti saatavilla. 150-200€
• Onko vuotoja jarruletkujen liitoksissa tai jarrusylinterissä? Tiivisteitä on joskus vaikea löytää.
• Ohjauslaakerin ja pyöränlaakerit voit tarkistaa, jos saat pyörän keskituelle. Tyhjä kaljakorikin käy alustaksi. Paina tai pyydä kaveria painamaan jarru lukkoon ja heiluttele sitten pyörää sivusuunnassa, jos välystä löytyy pyöränlaakerit on syytä uusia. Eivät ole kalliita. 10-20€
• Ohjauslaakerin tarkistus suoritetaan vääntämällä etuteleskoopeista ylöspäin . Antaako laakeri periksi, eli notkuuko etupumput? Ohjaustankoa kääntämällä kumpaankin suuntaan huomaat takerteleeko ohjaus.

Ei kallis korjata, mutta hankala homma.

• Tarkista samoin takarenkaan laakerien ja takahaarukan helojen välys. Helat saattavat olla arvokkaatkin, joidenkin mallien osat eivät paljoa maksa, mutta työ on hankala suorittaa. 20-100€
• Vetämällä ketjua takarattaan takaosasta taaksepäin joko sormin tai kampeamalla ruuvimeisselillä näet paljonko ketju on venynyt. Ketju saisi nousta korkeintaan noin puolen hampaan verran ylöspäin.
• Ovatko rattaan hampaat tasaisia, eivätkä muistuta piikkisiä hain hampaita?
• Ketjut ja rattaat maksavat uusittuina 80-150€

[muokkaa] Jousitus

Etupumput ja takaiskari(t) - Onko vuotoja näkyvissä etuteleskooppien pinnoilla? Uusittavat stefat eivät ole kalliita, mutta työ on hankala suorittaa. Kyykyissä on nähtävillä sisäputkien ulkopinta, jos siinä on naarmuja uudet stefat eivät auta, vaan putketkin on uusittava. Hintaa kertyy äkkiä 100-200€. Enduroissa putkia ei näy haitarikumien alta, mutta ne onkin paremmin suojassa. Öljyinen teleskoopin alaosa tai haitarikumi kielii kuitenkin vuodoista. - Mono-takaiskari on kallis uusia, usein se ei ole korjattavissa lainkaan. Jos siinä näkyy öljyvuotoa ajo-ominaisuudet muuttuvat pian ajo-omituisuudeksi. 250-500€

[muokkaa] Hallintalaitteet

Kahvakumit , kahvat, vaihde- ja jarrupolkimet. Sähkölaitteet.

• Rikkinäiset kahvakumit, katkenneet kahvojen päät kertovat kaatumisista. Niitä kuitenkin saa uusia ja suhteellisen edullisesti.
• Vaihdepolkimen kiinnitys kannattaa tarkistaa. Eihän vain ole hitsattu kiinni akseliinsa ? Kallis korjata, joudut ostamaan osia vaihteistoon ja purkamaan koko koneen. 100€ hujahtaa äkkiä.
• Sähkölaiteviat ovat ikäviä. Toimimattomuus voi johtua vain huonosta kontaktista jossain liitoksessa. Mutta missä? Siinäpä pulma, jonka kanssa vierähtää pian useampikin tunti. Viallisen osan ollessa kyseessä pulmaksi tulee osan löytyminen. Onneksi muun merkkisen piikin osalla voi asian yleensä korjata.

Jos pyörässä on saranoitu satulan kiinnitys, vilkaise miltä satulan alla olevat johdotukset näyttävät. Jos näkymä on siisti, johdot näyttävät alkuperäisiltä, eivätkä liitokset ole pahasti hapettuneet asian on kunnossa. Mutta, jos johdot ovat miltei kaikki saman värisiä ja teippiliitoksia on näkyvissä se on merkki siitä, että joku on viritellyt uudet johdot. Kannattaa harkita kahdesti jos sähkölaitteissa on ongelmia. Jos kaikki pelaa, niin OK.

• Akut kestävät huonosti . 2-3 vuotta tahtoo olla maksimi-ikä. Onneksi ne eivät ole kalliita 30-40€
• Käynnistysmoottorit kestävät yleensä hyvin. Toimimattomuus johtuu usein kuluneista hiilistä. Halpa korjaus, jos osaat tehdä sen itse. Liikkeessä hintaa kertyy n. tunnin laskutus, 40-50€.

[muokkaa] Moottori

Kone on joko 2 tai 4-tahtinen. Siltä väliltä ei vaihtoehtoa ole. Vajaatahtinen eli 2-tahtinen on yleisempi kevareissa. Yleensä se on yksisylinterinen, joskin vanhemmissa malleissa on myös 2-sylinterisiä. Lisäksi löytyy vanhemmista myös ilmajäähdytteisiä, joskin viimeiset 15 vuotta on nestejäähdytys ollut vallalla. Kaksitahtiset voidaan jakaa kahteen ryhmään: pinnoitetulla sylinterillä oleviin ja perinteisiin ns. porattaviin sylintereihin. Varsinkin projektipyörää ostettaessa on huomioitava, että viallinen pinnoitettu sylinteri on erittäin kallis korjata tai uusia. Joihinkin malleihin on saatavilla halvempia piraatti-pyttyjä.

• Pinnoitettuja sylintereitä on miltei kaikissa kyykkypiikeissä, sekä joissakin eurooppalais-valmisteisissa enduroissa. Pinnoitus kyllä kestää vähintään 50-70 tuhatta km, mutta mäntävaurion sattuessa se saattaa naarmuuntua korjauskuntoon. 200-700€
• Yleensä enduroissa on porattava sylinteri. Porattavan sylinterin kunnostus porauksineen ja mäntineen lähtee alle 150€

• Pyydä myyjään käynnistämään kone. Jos hänellä on vaikeuksia siinä, sinullakin on. Missä siis vika?
• Älä hurmaannu koneen kovasta mummoja säikyttävästä äänestä, vaan kuuntele tyhjäkäyntiä. Kuuluuko ylimääräisiä ääniä? Sirinöitä tai nakuttavia ääniä, jotka kielisivät väljistä paikoista jossain koneen sisuksissa? Olisi hyvä jos olisit aiemmin kuullut varmasti kunnossa olevan vastaavan moottorin ääntä. Siinä mielessä kannattaa käydä jossain liikkeessä kuuntelemassa uudehkon vastaavan ääniä, vaikka et aikoisikaan sieltä mitään ostaa.
• Kylmä kaksitahtinen savuttaa aina, joten siitä älä välitä. Lämpimän koneen savutus johtuu joko liiasta voiteluöljystä, vuotavasta kytkimenpuoleisesta stefasta tai kaasuttimen säädöstä liian rikkaalle. Vuotavan kytkimenpuoleisen stefan vaihto onkin jo vaativampi juttu ja mallista riippuen koneen aukominen on tarpeen.
• Pakoputki ja äänenvaimennin eivät saisi vuotaa vääristä paikoista. Ovatko liitokset tiiviitä? Valuuko öljyistä mönjää liitoskohdista putkelle?
• Onko pakoputki ja äänenvaimennin alkuperäinen vai jokin tarvike / viritysosa? Jos sellainen on kiinni, niin jälleen on ratkaisun paikka, haluatko ajaa laittomalla pelillä?

Pakoaukonsäätimet ovat ongelmallisia. Joissakin malleissa ne on riisuttu pois tehojen rajoitus päämääränä, joissakin ne ovat paikoillaan. Äkkinäinen ei osaa sanoa toimiiko ne , vai ei.

• Yleissääntönä : jos säädin on rikkinäinen ja juuttunut kiinni-asentoon kone ei ota täysiä kierroksia. Jos se on juuttunut auki-asentoon koneessa ei ole pienillä kierroksilla vääntöä, mutta saatuaan tarpeeksi kierroksia se kulkee kuin mitään ongelmaa ei olisikaan.
• Osat ovat kalliita säätimiin, jokaisella merkillä on omat systeeminsä. Osiin menee helposti 100-400€, mutta huomioitava on, että ilman säätimiäkin jokainen 2-tahtikone toimii, onhan osat juuri eräistä malleista poistettukin tehojen pienennystarkoituksessa.

Nelareissa löytyy useammanlaisia versioita. On yksi tai kaksisylinteristä, jäähdytys toimii ilmalla tai nesteellä. Pytyt ovat vierekkäin tai peräkkäin. Venttiileitä kaksi tai neljä per pytty. On ruiskua tai kaasutinta. Jos mahdollista nelari ostoksille kannattaa ottaa mukaan puristuspainemittari. Sillä saa helposti selville mahdolliset venttiiliviat tai väljän koneen. Ilmankin pärjää. Yksisylinterinen ei käy tyhjäkäyntiä kunnolla, jos venttiili vuotaa. Kaksisylinterisen taas korva kuulee pätkivän toisella pytyllä jos vikaa on. ( Sävelkorva on motoristille korvaamaton. )

• Kunnossa oleva nelari ei savuta lämpimänä.
• Vähimmäisvaatimuksena on, että nelari käy tyhjäkäyntiä siististi. Jos se ei pysy käynnissä, vikaa on joko kaasuttimen säädöissä tai sitten venttiilikoneistossa. Venttiilien säätö on helppoa ja halpaa, mutta jos niissä on vikaa, niin silloin korjauskustannukset nousevat. Sillä venttiilien, sekä niiden istukoiden koneistus ja mahdollisesti myös nokka-akselin( en ) uusinta on tarpeen. 100-300€
• Nelarien sylinterit ovat porattavia tai jopa sylinteriputki voidaan vaihtaa eli sylinteri putkittaa uudelleen. Korjaushinta samaa luokkaa kuin kaksitahtisellakin . 150-200€
• Onko pakoputki ja äänenvaimennin alkuperäinen vai jokin tarvike / viritysosa? Jos on, niin jälleen on ratkaisun paikka, haluatko ajaa laittomalla pelillä? Onneksi harvoissa nelareissa on mitään viriosia pakoputkistossa, korkeintaan äänenvaimentimeen on porailtu isommat reiät.

[muokkaa] Koeajolle

• Koneen lämmittyä käy koeajolla. Ãlä kuitenkaan aja vain muutamaa sata metriä ja kokeile jarruja. Tee se varovasti - ei siksi että ne olisivat epäkunnossa, vaan siksi, että ne ovat mopoon tottuneen käsissä ällistyttävän tehokkaat . Rullaava Stoppie muuttuu helposti Burnaavaksi Stoppieksi -lukkojarrutukseksi. Jarruttele useampi kerta ennen kuin lähdet varsinaiselle koeajolle. Kiihdytysnopeuden saa yleensä itse valita, mutta hätäjarrutuksen voiman määräävät muut eteen koheltavat.

Aja riittävän pitkä koeajo, 10-20 kilometrin lenkki on suositeltava. Kännykkähän on taskussa ja siinä myyjän numero, joten jos peli leviää saat soittaa kyydin takaisin.

• Turha lähteä motarille, vaan ajele pikkuteitä. Huonolla päällysteellä huomaat toimiiko jousitus. Kun ajelet vaihtelevilla nopeuksilla, huomaat pelaako kone kaikilla kierroslukualueilla moitteetta.
• Kokeile myös ajaa hiljaa ja jarrutella kevyesti. Ottavatko jarrut tasaisesti vai nykäisevätkö ne yhtäkkiä? Vetääkö moottori tasaisesti ja ottaako kytkin pehmeästi kiinni?
• Kun alat olla miltei lenkkisi lopussa, pysähdy muutamaa sataa metriä ennen ja sammuta kone. Tarkasta nyt rauhassa itseksesi löytyykö nestevuotoja koneesta, jäähdyttimestä, onko öljyvuotoja iskareista tai moottorista. Istuksi ja tuumi, tupakoi. Kannattaako kauppa?
• Jos vielä saat koneen käyntiin, voit ajaa myyjän luo ja tehdä tarjouksesi tai hylätä kaupan.
• Jos et saa, niin onpa lyhyt matka myyjällä hakea pyöränsä pois.

== Mistä löydän myynti-ilmoituksia? == Laajat valikoimat kevytmoottoripyörien myynti-ilmoituksia löytyy Mototalli.net-sivustolta, missä ilmoituksia voi maksutta lueskella. Netissä on myös useita muita vastaavia palveluita. Kannattaa muistaa myös huuto.net sekä erilaisten ilmoituslehtien sivustot.

Loistava sivusto myös on Nettimoto.com

Tekstin kirjoitti alunperin foorumille Enduro Pappa.