Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (tekniikka)

Malagutisti kirjoitti:Edestä lähtee pyörittämällä irti, helppo homma. Takana toimii samalla banjopulttina ja vaihdon (samalla pitää vaihtaa kupariprikat) joutuu ilmaamaan takajarrun uudelleen.

Kiitos todella paljon!

Mopo pätkii täydellä kaasulla tai jopa sammuu. Elikkäs mopo on Beta RR 50 2018, jossa on kiinni giannellin tehoputki ja suutin vaihdettu 110. Kun mopo lämpiää ja antaa täydet kierrokset sen vauhti hidastuu tai jopa sammuu. Kytkin pohjassa pätkii ja lopulta sammuu ja sama vapaalla. 3/4 kaasulla toimii hyvin mutta täydellä ei.

Mahtaako kukaan tietää mikäköhän mahtaa olla, kun laittaa ykköselle ja antaa vaan kytkimen olla samalla pohjassa, siis lähdettäessä liikkeelle niin pitää heti laittaa kaasua tai mopo sammuu miltei välittömästi, tyhjäkäynti tai kytkimen säädöt? Kun kytkintä säätää siitä sen kahvan säätöruuvista niin pitääkö ruuvia kiristää vai löysätä vai miten jos haluaa kytkimen ottavan paremmin siis sillai tiukemmin? Mulla siis ihan vaijerikytkin. Onko mahdollista, että johtuisi vain vaijerista, olisiko uusi paikallaan? Vasta 9600 mittarissa, ei oo keulittu tai muutakaan, koska ei oo oikein mahdollista, kun on iha vakio. Kytkin pitää kuitenkin silloin, kun on vähän ajettu ja kone lämmin. Huomasin ainakin kun laittoi kakkoselta ykköselle ja sitten pysähtyi+kytkin pohjaan niin kesti käynnissä. Auttakaa tietämätöntä

Kirjoituksesta ei varsinaisesti selviä että mikä nyt on ongelma? Vakiossa mopossa tuskin koskaan alkaakaan kytkin luistaa (vastakohta kytkimen pitämiselle...)

Harvemmin nämä tyhjäkäynnillä jaksaa lähteä. Sopivasti kaasua ja hallittu kytkimen vapauttaminen niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa.

Mitä tarkoitat kytkimen ottamisella tiukemmin? Säätö on kohdallaan kun kahvassa on pari milliä välystä.
Yrittääkö pyörä madella eteenpäin kytkin pohjassa? Tällöin vaijeria pitää kiristää, eli ruuvata säätöruuvia ulospäin, vastapäivään. Silloin kytkin alkaa irroittaa vähemmällä painamisella. Myös vaihteistoöljy vaikuttaa tähän.

Oikea tyhjäkäyntikierrosluku on n. 1800-2000 rpm.

Okei, kiitos vastauksesta! En siis tosiaan tiedä mikä sinä on, mutta koitan säätää tyhjäkäyntiä suuremmalle se tuntuu oikeastaan käyvän aika pienillä kierroksilla. Mopo ei kylläkään yritä madella eteenpäin. Kokeilen sitä kytkintä vielä. Kytkinkahva tuntui viime kerralla ainakin aika löysältä, ei ole tiukka toisin kuin jotkut ovat täällä kirjoittaneet. Siinä ei oikeastaan yhtään voimaa joudu käyttämään. Painan neljällä sormella, kytkinkahva on aika pitkä. Tätä "välystä" ei oikein tunne, koska missään vaiheessa kytkin ei tunnu tiukemmalta vaan kokoajan samalta, aika löysältä. Mopolla ei myöskään ole ajettu vähään aikaan, joten saattaa olla myös vähän tukkoinen. Tarkoitus olisi myös vähän piristää, muttei kuitenkaan varsinaisesti viritellä, katsotaan miten tämä nyt tästä lähtee . Ajokuntoinen tuo anyways on. Ei siis mikään kauheen suuri probleema.

Moi. Tossa tänään vaihdoin skootteriin (peugeot ludix one vm. 2007) giannelli reverse tehoputken. Vaihdoin sen jälkeen suuttimen about 10 kokoa isommaksi. Vakiona oli 54 ja laitoin siihen 68 ensin, kokeilin asennus pöydällä rengas ilmassa ja kulki hyvin, nousi kierrokset yms. Sen jälkeen vaihdoin suuttimen koon 70. Sama homma. Sen jälkeen otin skootterin asennus pöydältä pois, ja lähdin kokeilemaan, mopo kulki 20km/h MAX. Vein takasin asennus pöydälle rengas ilmaan, tehot ja kierrokset nousi. Siis mikä tässä on vialla? Auttakaa. Kytkimen oon vaihtanu merkki oli joku racing joku luki paketissa. Siinä oli valmiina punaiset jouset. Pitääkö ruveta vaihtamaan ne jouset vielä ja vp jousi? Vai selviänkö ilman tilailua? Apua tarvitaan.
-16v mopojonne

leppanenmiska kirjoitti: Apua tarvitaan.
-16v mopojonne

Skootterin variaattori on siitä viheliäinen, että jos haluaa kaiken hyödyn irti moottorin tehoalueen nostamisesta, pitäis myös voimansiirto säätää uudelleen. En kuitenkaan usko että ongelma on siellä, vaan siinä kaasarin säätämisessä. Siinä kun on muitakin säätöjä kun pelkkä suutin. Kannattaa perehtyä wikipuolen aiheisiin.

perusteet
säätö

Sen jälkeen voimansiirron kimppuun

perusteet
ja säätö

Tykkään mopoista ja ne kiinnostaa, mutta en uskalla tehdä omalleni mitään. Miten voisin tutustua mopooni niin että tuntisin sen paremmin ja osaisin laittaa sitä? Esimerkiksi edessä olisi Yamaha dt stefojen vaihto...

Laurisuominen kirjoitti:Tykkään mopoista ja ne kiinnostaa, mutta en uskalla tehdä omalleni mitään. Miten voisin tutustua mopooni niin että tuntisin sen paremmin ja osaisin laittaa sitä? Esimerkiksi edessä olisi Yamaha dt stefojen vaihto...

Itsellä vähän sama ongelma. Sanoisin, että kannattaa aloittaa vaan jollain helpolla hommalla. Netistä löytyy aika hyvin ohjeita kaikenlaiseen laitteluun esim. öljyjen tai suuttimen vaihtoon. Tuohon stefojen(kin) vaihtoon taitaa ainakin Vireboyn kanavalta löytyä ohjeet. Tietysti jos löytyy rahaa ja tiloja niin voi ostaa vaikkapa jonkun mopon moottorin ja sitä tutkiskella ihan turvallisesti. Ehkä kannattaa miettiä sitäkin, että kannattaako edes ruveta laittamaan itse suurimpia hommia, jos ei ole tallia tai muita tiloja. Myöskään jostain pyöristä tietävästä henkilöstä esim. sukulaisesta tai kaverista ei ainakaan ensimmäisillä kerroilla lienisi haittaakaan. Mutta itse olen miettinyt sillä lailla, että jos jotain möhlin niin aina voi viedä lopulta huoltoon.

Jjoo kertokaahan amatöörille että kun tuossa olisin pakoaukkoa viilaamassa, niin kuinka paljon kannattaisi ottaa ja tarvitseeko sitten vielä jotain ajoituksia säätää?

Ja sitten että läykö tnt:n 50cc nicasil pinnoitettuun alumiinipyttyyn mikä vain 50cc mäntä kun ei ihan kehtaisi ostaa sitä tnt:n 15 euron mäntää varsinkin nyt kun viilailen ja muuta.

Tekniikka siis tnt 50cc alu, enox, isompi suutin, vapari.

Sinällään irrelevantti kysymys tuo paljonko kannattaisi ottaa.
Sehän riippuu omista tavoitteista.


Sanoisin että 68% leveä ja asteita joku ~185-190°. Enoxilla ei varmaan enempää kannata.
Toki samalla kannattaisi hoidella kuntoon puristussuhde, squishratio ja squishvälys.

Pyttyyn tuskin sopii mikään minarellin vakiomäntä jotka ovat 40,3mm poraukselle.

Tuo lienee 39,85 tai 39,95, pitäisi tietää että voitaisiin arpoa parempaa mäntää.

Juu näyttäs olevan 40,3 porauksella eli sen kokoiset männät käy?

Malagutisti kirjoitti:Sinällään irrelevantti kysymys tuo paljonko kannattaisi ottaa.
Sehän riippuu omista tavoitteista.


Sanoisin että 68% leveä ja asteita joku ~185-190°. Enoxilla ei varmaan enempää kannata.
Toki samalla kannattaisi hoidella kuntoon puristussuhde, squishratio ja squishvälys.

Pyttyyn tuskin sopii mikään minarellin vakiomäntä jotka ovat 40,3mm poraukselle.

Tuo lienee 39,85 tai 39,95, pitäisi tietää että voitaisiin arpoa parempaa mäntää.

ja mites ne puristussuhteet katotaan?
Kysehän on nicasilpinnoitetusta alu pytystä niin pitäskö dremeliin hommata hienompia teriä ettei pinnote hajoo?

Kovametalliterällä lentää pinnoitteet palasina kun hilppaisee . Esim. Timanttiteriä on käytetty pinnoitteen poistoon ja sitten alumiinille sopiva terä.

Periaatteessa tommonen perus Am6 mäntä pitäisi sitten toimia, kunhan tarkistaa että käyntivälys on ok.

Täältä löytyy paljon hyvää luettavaa

Puristussuhteesta ja squishista löytyy löytyy haulla ja Googlella.

Miksi joissakin mankeissa ja kiinan nelareissa osuu se magneeton t-merkki ihan suoraan ylös, ja toisissa se jää hiukan sivuun (eli magneetto ei pysy juuri siinä kohdassa)? Samoin siinä nokkapyörässä oleva piste menee ohi siitä oikeasta kohdasta, jos ei tosiaan kiilaa magneettoa esimerkiksi ruuvimeisselillä just oikeaan kohtaan. Onko tällä merkitystä, ja onko tuo tarpeellista jotenkin korjata?

Ja paljonko olette Lifanin 70cc moottorille laittanu venttiilien välystä? Itse säädin kesällä niin, että 0.05 menee helposti läpi, mutta 0.1 ei. Nyt oli kuitenkin välykset kadonnu, vaikka tuolla ei ole ajettu kuin max. 1000km.