Yamaha Aerox / MBK Nitro

Esari kirjoitti:Vielä semmonen juttu että huomasin että roksista puuttuu tuuletuslautasen ja holkin välistä pieni prikka.
Voiski se selittää huonon kiihtymisen ?

Kyllä voi + vakioputki + vapari......

Roxiraideri kirjoitti:Jos vaihdan roxin vakio mittariston ja tangon niin mitä kaikkia johtoja pitää ottaa pois jos vaihtaa esim koson mittaristoon. Elikkä minkälaisia muutoksia pitää tehrä ? Kertokaa miten ootte ite ootte laittannu.

Paketissa on sen verran hyvät ohjeet mittariston kytkentään ettei parempia oikeastaan voi olla....muu kytkentä on vain ulkonäkö kysymys ja haluaako säilyttää mahdollisuuden kytkeä vanhaa mittaria takaisin....

Moi. Osaakos kukaan neuvoa mikä roxissa "vikana"? Nimittäin kun lähden ajamaan paikoiltaan niin kiihtyy todella hitaasti siihen noin 10-15 km vauhdin kohdalla. Ja sitten se vasta rupee kiihtymään kunnolla. Niin missä vika. Olen kylläkin tilannut malossin multivarin ja 4.7 ja 5.0 rullat kun nykyiset on 5.0. Mitä luulette selviiääkö multivarilla ja rullilla vai joku muu vika?:)

Mitä ilmanputsaria suosittelette roxiin teharivireille?

Jos hifistellä haluaa, niin Stage6, Malossi ja monet muut valmistajat tekevät vakioputsariin soveltuvia, vapaammin virtaavia suodatinelementtejä. Muista kuitenkin että ilmansaannin parantaminen edellyttää myös kaasarin säätöä, käytännössä ainakin pääsuuttimen suurentamista.

Skopapoika, variaattorin säädöistä löytyy vika. Suosittelen tutustumaan Tietopankin artikkeliin Aeroxista.

Vauhtiviivatarra kirjoitti:Jos hifistellä haluaa, niin Stage6, Malossi ja monet muut valmistajat tekevät vakioputsariin soveltuvia, vapaammin virtaavia suodatinelementtejä. Muista kuitenkin että ilmansaannin parantaminen edellyttää myös kaasarin säätöä, käytännössä ainakin pääsuuttimen suurentamista.

Skopapoika, variaattorin säädöistä löytyy vika. Suosittelen tutustumaan Tietopankin artikkeliin Aeroxista.

Osaisitko yhtään kertoa tarkalleen mikä on säädöissä vikana (,vp-jousi/ kytkinjouset/rullat. Vikaa en osaa itse kovin hyvin etsiä mutta korjata ja vaihtaa osia onnistuu;))

Perusperiaatteenahan on, että variaattorin tulisi pitää välitys sellaisena, että kone on jatkuvasti parhaalla tehoalueella kiihdytettäessä. Jos kone ei saavuta tuota tehoaluetta, ei kiihtyvyys ole optimaalista. Mikäli kierrokset ovat liian korkealla, ei silloinkaan ole parasta tehoa käytettävissä ja pahimmillaan voimaa hukataan liian pieneen välitykseen.

Lähtötilanteena on, että variaattori on aluksi "pienimmällä vaihteella" eli välitys edessä on mahdollisimman pieni ja takana mahdollisimman iso. Jos mietitään pelkästään etuvaria, välitys muuttuu kun kampiakselin pyörintänopeuden kasvu saa rullakupin pyörimään nopeammin. Samalla keskihakuvoima aikaansaa rullien siirtymisen ulommas keskiöstä. Rullakupin muotoilusta johtuen rullakuppi alkaa tällöin liikkumaan kohti variaattorin kiinteää lautasta, jolloin myös V-kirjaimen muotoinen variaattorin hihna alkaa kiertää etulautasten välissä laajempaa kehää. Tilanne on sama, kuin ratasvaihteilla varustetussa polkupyörässä rataspakkaa vaihtaessa.

Samaan aikaan myös takavariaattorissa tapahtuu välityksen muuttumista. Etupään suurentunut välitys, eli hihnan kulkema pidempi kääntösäde, ei tule tyhjästä vaan samaan aikaan takavariaattorissa hihnan kääntösäde pienenee. Hihna siirtyy takana ulommalta kehältä kohti vaihdeakselia. Tilanne on jälleen sama, kuin ratasvaihteisessa polkupyörässä.

Miten välitys sitten muuttuu toiseen suuntaan? Tässä kohtaa tarvitaan vastavoimaa, eli vastapainejousta. Takavariaattorissa oleva vastapainejousi pyrkii painamaan takavariaattorin lautasia yhteen, jolloin välitys lyhenee. Tällöin koneen kierrosten laskiessa hihna pyrkii laskeutumaan lähemmäs akselia ja takana taas nousemaan mahdollisimman kauas suhteessa akseliin.

Yksinkertaistettuna:
rullien kevennys -> pienempi välityksen kasvamista aikaansaava voima
vp-jousen jäykistäminen -> suurempi välityksen pienenemistä aikaansaava voima

Yleisohjeena on, että viritystason kasvaessa rullien painoa kevennetään. Tämä nyrkkisääntö johtuu siitä, että yleisesti viritettäessä koneen tehoalue siirtyy korkeammille kierroksille, joten välityksen kasvamista aikaansaava voima halutaan saavuttaa suuremmalla pyörimisnopeudella. Kyseinen voimahan syntyy rullien keskihakuvoimasta, joka siirtyy variaattorin lautasia lähemmäs tuovaksi voimaksi, joka samalla pyrkii kumoamaan vastapainejousen takavarin lautasia yhteen painavan voiman.

Kiihdytyksen alkuvaiheessa tilannetta monimutkaistaa vielä kytkimen toiminta. Automaattikytkinhän hyödyntää samoja fysiikan lainalaisuuksia, eli pyörimisnopeuden kasvaessa riittävästi, kytkinpalat ottavat kiinni kytkinkelloon. Kun voima kasvaa riittävästi, kytkimen luisto loppuu ja variaattorin voima siirtyy suoraan takarenkaalle. Kytkin on tarpeen säätää niin, että se ottaa kiinni kun moottori on tehoalueella ja kiihtyvyys on maksimaalista.

Kellään mitää niksiä miten sais roksin takarenkaan irti, ne kolmella kuusiokololla olevat pultit niin kaks lähtee irti, mutta vika on paskottu täysin edellisen omistajan toimesta ja kuusiokolo pyörii siinä vaan tyhjää.

fineemil kirjoitti:Kellään mitää niksiä miten sais roksin takarenkaan irti, ne kolmella kuusiokololla olevat pultit niin kaks lähtee irti, mutta vika on paskottu täysin edellisen omistajan toimesta ja kuusiokolo pyörii siinä vaan tyhjää.

Ota jarrusatula irti, sen pitäisi saada pujoteltua pois ilman että ottaa jarruletkua irti (ei kannata ottaa jarruletkua irti, koka joutuu ilmaamaan ja se ei välttämättä onnistu ilman siihen soveltuvaa laitetta). Vanteen keskeltä muovi tulppa pois. Sillä on joku noin 22 mm avainväli mutteri, se irti niin lähteen takavanne jarrulevyineen irti...

Neuvoja miten saisi takavariaattorin lukitettua mutterin avaamiseksi. Ei ole öljynsuodatinavainta tai mitään juuribsiihen tehtyä työkalua. Vinkkejä?

Ainahan voi tietysti käyttää erilaisia kiilausratkaisuja tai työntää vaikka kestävän talttapäämeisselin kytkinkellon reijistä läpi ottaen varikopan urituksista tukea, mutta se öljysuodatinavain tai tarkoitukseen tehty työkalu voisi kuitenkin olla paras keino. Öljynsuodatinavaimia saa esimerkiksi Motonetista alle kympillä, joten sen ei pitäisi budjettia kaataa.

Hei! Löytyisikö täältä apua.
Mistä johtuu että Aerox ei kiihdy/ kule oikeen, vaikka on stage 6 putki, 16mm kaasari, vapaavirtaava putsari ja rullat on 4,2grammaset. Kulkee noin 64km/h ja pitää kiihyttää monta sataa metriä, että pääsee tuonne yli 60km/h

Moi. Tarvitseeko malossin multivarin taakse laittaa 2mm vai 5mm "prikan" joka tulee mukana vai ei kumpaakaan? Kun jos laitan sen niin kiksi hankaa "kiksiratasta" ja kuuluu hirveä sirinä ääni. Ja tarvitseeko mukana tullutta muoviprikkaa laittaa hihnan ja levyn väliin? Mietityttää vain kun on samassa paikassa kuin prikka. Kukaan käyttänyt tätä http://m.motonet.fi/fi/tuote/803094/Bah ... uodatinava öljynsuodatinavainta takavarin lukitsemiseen?

Laita ainakin prikka hihnan ja levyn väliin, koska muuten levy puristaa hihnaa, jonka seurauksena pilkkoontuu aika nopeasti

Tietääkö kukaan myydäänkö missään enää noita Stage6 Pro-tehareita? En siis tarkoita Pro Replicaa, vaan pelkkää Pro