Honda CR

totta, saman laisiahan net on. no ostaa seuraavalla kerralla sitä oikeata öljyä. mitä mäntää suositteletta?

Alkuperäinen on hyvän hintainen ja toimiva.

en minäkään käyttänyt omassa ceeärrässää kuin alkuperäismäntiä. kalliita mutta kestää senkin edestä. ja öljynä ipone

joo sen alkuperäisen mie meinasinki laittaa. kiitoksia hyvistä vastauksista.

Onko kannattava ostos tommonen JD neulasarja tohon 250 vm04 pärrään. Vakioneulalla ei kuulemma saa millään säätöihin ja alan moiseen uskomaanki. Pyörässä on fmf fatty powercore2 änkällä ja v-force3 läppärunko. 410 suuttimella, prikka ylimmässä: Piikkiä ennen röpeltää, joutuu kaasua pumppaamaan. Kakkosella ei pysty lähtöä tekemään, kun jää röpeltämään. 400 suuttimella käy aivan liian laihalla. Vai vieläkö alkaisi testaamaan 410 - 405 suuttimilla. Luin villiä huhua siitä, että honda kävisi vakio neulalla alakierroksilla liian rikkaalla ja yläkierroksilla liian laihalla..

Röpeltää vai booaa, jos kaasua joutuu pumppaan eikös se sillon booaa, ja käy liian laihalla?

Parta779 kirjoitti:Röpeltää vai booaa, jos kaasua joutuu pumppaan eikös se sillon booaa, ja käy liian laihalla?

Sanotaanko nyt näin, että tiedän kyllä booaamisen ja röpeltämisen erot Selitin ehkä huonosti, mutta ei siis booaa, pitää ikäänkuin polttaa ylimääräset bensat pois ja saada kunnolla rasitusta koneelle, että alkaa käymään puhtaasti. Parhaiten huomaa, kun yrittää kakkosella starttia, ei mene piikille, vaan alkaa ropeltämään, kun pitäis lähteä. Tuolta jäärata foorumilta luin, että joko kaasari vaihtoon, tai tuo JD neula/suutin setti ja alkaa sillä hakemaan. Vakiona ei saa kuulemma koskaan täydellisiä säätöjä ja pahimmassa tapauksessa käy alhaalla liian rikkaalla ja ylhäällä laihalla. Eri kaasarilla, pitäs vaan tuo kaasuasennontunnistin hirttää kiinni yläasentoon, mutta pitää vielä tuota neulasettiä koettaa..

E: Koetin vielä laittaa sokkaa alimpaan loveen tuolla suuttimella, jolla toimii jotenkuten. Entistä pahempi röpellys. Nyt on ylimmässä ja vieläkin röpeltää..

E2: Meni tilaukseen tuo JD setti, melko kallista on pari metalli pitkulaa ja suutinta

Tuolla JD:llä saa pikkasen paremmaksi vs vakioneulat,vuoden päivät tuli niillä ajeltua..mutta ei silläkään yhtä hyviin säätöihin pääse kuin keihinillä..itte vaihdoin 2011 kotarin sx250:sta keihin pwk 36 airstrikerin mikunin tilalle ku kyllästyin sen kans taturoimiseen..ero oli jäätävä keihinin hyväksi, suosittelen...kotarin n1 sarjan neuloja kans kannattaa kokeilla: n1ef,n1eg ja n1eh..ne on aikalailla samoilla mitoilla kun noi jd:n neulat (eli reilusti paksumpi (ts. laihempi) 0-1/4 kaasun alue..porrastus neulan kartioissa on myöski samantyylinen.ja hintaa n 11e/kpl..

Tota oon ihmetellyt kun mm. MMA testissä sanottiin että alhaalla rikkaalla ja ylhäällä laihalla, eikä hyviin säätöihin saa millään.
Oma peli jytää paremmin kun hyvin ainakin säätöjensä puolesta. En usko että tohon on koskaan mitään kummempia hiluja kaasariin vaihdettu, putkena on gnarly ja tosiaan tasasesti vetää alhaalta ylös ja käy sopivan raskaasti niinkun pitääkin. Laihalla jos on niin sitten todella vähän ja ihan ylhäältä, mutta sitäkään en oikeen usko kun kiekat ei leiju missään välissä, tiputtelee nätisti alas.
Tai ainakaan tätä parempiin säätöihin en mitään pyörää osaa kuvitella saavani enkä parempia kaipaisikaan joten kummastuttaa noi puheet vaikkakin on sitä mikunia väitetty muissakin pyörissä huonoksi.

Miten muuten kytkinkori, liikkuuko muilla sivuttain levyjen mukana? Mun logiikalla ei kuuluisi kun senhän pitäs olla lukkomutterilla tiukasti akselissa kiinni. Tuntuu myös olevan aika äkkijyrkkä ja irrottaa hyvin heikosti, joka tietty voi johtua myös korin urista.

Luulisin, että gnarlyn kanssa saa paremmin säätöihin, kun vääntöputki kyseessä..
Pitää vielä hieroa noilla JD setillä, jos ei kummene, keihiniä tilalle.. Mites muuten toteutit sen kaasuasentotunnistimen?

Mä laitoin siihen uraan jonku persaukisen muovinpala-rautalanka-jesari viritelmän jolla lukitsin sen auki-asentoon..ja nippareilla johto syylärinkatteen taakse piiloon.Kyllä se JD:llä paranee vs. vakioneulat, mutta on se silti aika tarkka lämpötilalle ja säädöille..Mä moitin sitä jd:n neuloilla että kone ei oikein reagoi loogisesti vaikka oli paksullakin..Mulla ei edes välttämättä rötänny vaikka oli paksulla..mustaa lääryä vaan puski putkesta ja tulpat kusahteli aika-ajoin.Keihinillä taas on todella simppeli saada yläpää kohdalleen ku rötää selkiästi heti kun seos menee paksulle.Alarekisteriä en oikein ikinä saanu JD:lläkään kunnolliseksi,sen huomas jo tehoista kun vaihtoi keihiniin.Alkas saada vauhtia semmosiin hyppyreihin mistä ei ennen tahtonu alatehojen puutteessa päästä yli millään..

Jre: kyllä siinä aina vähä on välystä ja cr:n kytkin on aika on/off..viilaa urat suoraksi ja kiillota pinnat hiomatahnalla..sillä saa hiukan tekohengitettyä kytkinkruunua ja koria,ja parannettua irrotusta..Koitas piruuttas tehdä tulppatesti uudella tulpalla vakiosuuttimilla joka kierrosalueella,tai pakoputken "wet-line" testi joka kertoo ehkä parhaiten onko seokset ok eri rpm alueilla.Mulla oli vakiosuuttimilla ja neuloilla säätäminen sopivaksi lähes mahdotonta.Ja laihalla käynnin huomasin vasta siitä että mäntä oli 25h ajon jälkeen aika hirvees kunnos,ja pakoaukon kannaksen pinnoite oli ylikuumenemisesta irronnut.. (tulppaa kun katselin niin näytti seokset olevan ok,kunnes: http://ep1.pinkbike.org/p4pb7518972/p4pb7518972.jpg) Olis pitäny tehä Wet line testit.....

Hei kertokaas mullekki tarkemmin tosta wetline testistä.

I had a guy explain to me that on water cooled two strokes getting a plug reading is not the best way to read your jetting.. He explained to me this method..
Same as a plug test, once at operationg temp, you run your bike at certain throttle positions for a stretch and pull clutch and kill it.  Then instead of pulling the plug out to check color, he suggested pulling the pipe off and reading the "wet band"  He said the optimum depth for wet area in the pipe is two inches.. If the wetness is deeper than the two inches, then you are rich at that throttle position... Not that deep, then you are lean..
Ive been riding for a long time and had never heard of this jetting method...

Tollasta juttua oli Thumpertalkissa. Tuota voisi itekin kokeilla, jos on toimiva metodi.

tarkennuksena tohon lontoonkieliseen lainaukseen: 2.5-3 tuumaa 63.5-75mm männänhelmasta pakoputkeen olis optimi märkärajalle .Näin oon itte lueskellu ja säädelly sen mukaan.

täs on hyvä animaatio missä näkyy kun vihreä ilmabensa seos käy pakoputkessa ennenkuin pakoputki ahtaa sen takaisin sylinteriin märkäraja syntyy tuohon kohtaa missä seos käväisee pakoputkessa



http://advrider.com/forums/showthread.php?p=14000416

Aika hazardilta kyllä vaikuttaa kun jokasella on kuitenkin pyörässään vähän eri palikkaa tai säätöongelmia jotka johtuu vuodoista, ja käytössä kuitenkin vähän eri öljyt jne. Tiiä sitte.

sklitva kirjoitti:Jre: kyllä siinä aina vähä on välystä ja cr:n kytkin on aika on/off..viilaa urat suoraksi ja kiillota pinnat hiomatahnalla..sillä saa hiukan tekohengitettyä kytkinkruunua ja koria,ja parannettua irrotusta..Koitas piruuttas tehdä tulppatesti uudella tulpalla vakiosuuttimilla joka kierrosalueella,tai pakoputken "wet-line" testi joka kertoo ehkä parhaiten onko seokset ok eri rpm alueilla.Mulla oli vakiosuuttimilla ja neuloilla säätäminen sopivaksi lähes mahdotonta.Ja laihalla käynnin huomasin vasta siitä että mäntä oli 25h ajon jälkeen aika hirvees kunnos,ja pakoaukon pinnoite oli ylikuumenemisesta irronnut.. (tulppaa kun katselin niin näytti seokset olevan ok,kunnes: http://ep1.pinkbike.org/p4pb7518972/p4pb7518972.jpg) Olis pitäny tehä Wet line testit.....

Okei täytyy ihan tosissaan ruveta kyyläämään mitä kone tykkää säädöistä. Pyörällä ajanu vasta noin pari tuntia hankinnan jälkeen että vähän tuntematon vehje vielä. Mutta yleensähän kesällä on helppoa, syyskeleillä ne ongelmat sitten viimestään tulee jos on tullakseen. Toki tota tervaa puskee putkesta mutta ei mitenkään erityisen paljon ja saattaa johtua muutenvaan hitaasta ajosta.